直接回答：先量体长和坐高两个数：内长不低于鼻尖到尾根加 5 厘米，内高不低于脚底到头顶加 5 厘米。4 公斤成猫体长约 40、坐高约 27 厘米，2 号箱（内径 55×36×37）刚够，5 公斤以上直接上 3 号。
我第一次给猫买航空箱，是在宠物店随手拎了一个「中号」，回家把猫塞进去，它站着，耳朵顶着箱顶，转身的时候整只箱子在地上晃。那天我才明白，航空箱这个东西，标着「中号」「大号」根本不解决任何问题——不同厂家的「中号」，内长能差出 6 厘米。
后来带猫去医院、坐高铁、办过一次托运，箱子换了三个，才算把这件事摸清楚。这篇不讲虚的，就讲三个数怎么量、8 种箱型怎么对、哪种场景别买哪种。
先说一句容易招骂的：航空箱不是越大越好。箱子太大，猫在里面没有支撑，车一颠就滑来滑去，反而更慌；托运时空间太空，猫撞箱壁的机会也更多。合适的标准只有一条——能站直、能转身、能趴平，多出来的部分不超过一个猫身的一半。
准备一把裁缝软尺或者卷尺，让猫站在地上、抬头、四肢自然着地，量三个数：
换算口径是我自己用了三个箱子之后定下来的：箱内净长 ≥ 体长 + 5 厘米，箱内净高 ≥ 坐高 + 5 厘米，箱内净宽 ≥ 22 厘米（大约两倍肩宽，保证能转身）。+5 厘米是余量，留给垫子、留给猫抬头、也留给软包塌顶。
| 猫体重 | 体长（鼻尖→尾根） | 坐高（脚底→头顶） | 内长下限 | 内高下限 | 对应号型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 公斤（幼猫 / 小体） | 约 30-34 厘米 | 约 20-24 厘米 | ≥ 39 厘米 | ≥ 29 厘米 | 1 号 |
| 3-5 公斤（普通成猫） | 约 38-44 厘米 | 约 25-29 厘米 | ≥ 49 厘米 | ≥ 34 厘米 | 2 号 |
| 5-8 公斤（大体 / 胖猫） | 约 44-50 厘米 | 约 28-32 厘米 | ≥ 55 厘米 | ≥ 37 厘米 | 3 号 |
| 8-11 公斤（布偶公猫 / 缅因母猫） | 约 50-56 厘米 | 约 32-36 厘米 | ≥ 61 厘米 | ≥ 41 厘米 | 4 号 |
| 11 公斤以上（缅因公猫） | 约 56-62 厘米 | 约 36-40 厘米 | ≥ 67 厘米 | ≥ 45 厘米 | 5 号 |
这张表里最容易出错的是 5 公斤上下那一档。4 公斤的猫，2 号箱内长 55 厘米、比下限多 6 厘米，够用；长到 5 公斤、体长 45 厘米，下限变成 50 厘米，2 号只剩 5 厘米余量，猫一转身屁股就顶门。所以我的建议是4.5 公斤往上直接买 3 号，别在 2 号上省那 40 块钱。
下面这 8 行，是按市面上在售硬壳箱的常见内径归的档，不是某一个牌子。价格是同号型的常见区间，同一号型不同牌子能差一倍，具体以商品页为准。空箱自重这一栏，我是按自己拎过的手感估的，和商家标称可能差 0.2-0.5 公斤。
| 箱型 | 内径 长×宽×高 | 空箱自重 | 适配猫体重 | 门的结构 | 参考价 | 适合谁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号 硬壳 | 48×32×32 厘米 | 约 2.2 公斤 | 2-3 公斤 | 前开门 + 上提手 | 60-110 元 | 幼猫、每月跑一次医院的小猫 |
| 2 号 硬壳 | 55×36×37 厘米 | 约 2.8 公斤 | 3-5 公斤 | 前开门 + 金属门轴 | 80-150 元 | 普通成猫的默认答案 |
| 3 号 硬壳 | 61×40×40 厘米 | 约 3.5 公斤 | 5-8 公斤 | 前开门 + 4 个螺栓扣 | 110-200 元 | 胖猫、双猫分箱、经常托运 |
| 4 号 硬壳 | 68×46×48 厘米 | 约 4.8 公斤 | 8-11 公斤 | 前开门 + 侧提手 | 160-280 元 | 布偶、缅因，且要能转身 |
| 5 号 玻璃钢 | 79×56×55 厘米 | 约 9-12 公斤 | 11 公斤以上 | 金属门 + 上下壳螺栓 | 300-600 元 | 大型猫长途托运，一个人别想拎 |
| 2 号 顶开款 | 55×36×37 厘米 | 约 3.0 公斤 | 3-5 公斤 | 前开门 + 顶部整片开盖 | 120-220 元 | 主要跑医院、要抱出来检查的 |
| 3 号 带轮款 | 61×40×40 厘米 | 约 5.0 公斤 | 5-8 公斤 | 前开门 + 外挂可拆轮 | 220-380 元 | 自驾、高铁、一个人带胖猫 |
| 3 号 折叠款 | 61×40×40 厘米 | 约 3.2 公斤 | 5-8 公斤 | 前后对开，塑料折叠扣 | 130-230 元 | 家里地方小，一年用两三次的 |
表里我没写「品牌推荐」，因为同一个模具贴不同的牌，价格能差 80 块，而内径一毫米都不差。你真正该掏钱买的是三条：内径够不够、锁扣结不结实、门好不好开。剩下的都是表面功夫。
内长、内宽基本都是模具决定的，商家改不了，也不太敢乱标；内高最好做手脚——标称「高 37 厘米」的，可能是外高，扣掉底壳厚度和顶盖弧度，内高只剩 33 厘米。我量过一个标 37 的箱子，内高实测 33.5 厘米，4 公斤的猫坐高 27 厘米，加 5 厘米余量刚好 32 厘米，卡得死死的，猫抬头耳朵就蹭顶。
软包更狠。牛津布软包标称高 37 厘米，猫一压，顶部塌下去 4-5 厘米，实际内高只剩 32 厘米。所以软包当「猫包」可以，当「航空箱」就是自欺欺人。
IATA 的活体运输条款里，硬性要求是三面通风、门的锁扣不能被猫从里面顶开、通风孔总面积不低于箱体侧面积的 16%。翻译成买的时候能看的：门轴是金属插销还是塑料卡榫、上下壳之间是 4 个以上螺栓还是 2 个塑料卡扣。塑料卡扣的箱子日常用没毛病，托运时被传送带一挤，卡扣崩开、猫跑出来的事故是有的。
猫进箱子容易，出箱子难。到了医院，前门一拉开，猫四只爪子抵着门框往后缩，你得把箱子倒过来抖——这个画面养猫的人都熟。顶开款把整片顶盖掀开，猫还站着，手从上面托住胸口就能抱出来，不用跟它拔河。一年跑四次医院的猫，这 40 块花得比买任何玩具都值。
4 公斤的猫 + 3.5 公斤的 3 号硬箱 = 7.5 公斤，还没有算垫子和水碗。玻璃钢 5 号箱空箱就 9-12 公斤，加上猫 15 公斤往上，一个人拎着走 500 米基本不可能。买之前想一下：这个箱子主要是谁拎、拎多远、要不要上下楼梯。
只跑医院（单程 20 分钟内）：2 号顶开款。内径 55×36×37，3-5 公斤的猫都装得下，顶盖一掀就能抱出来。价位 120-220 元，是这个场景里最省事的选择。
自驾、坐高铁：3 号带轮款。轮子省力，箱子放后排地上也稳。但注意外挂轮子托运时多半要拆，买的时候选「可拆」或者「内藏」的，别买死在一体上的。
飞机托运、火车行李车厢：3 号硬壳，4 个螺栓扣、三面通风、金属门轴。托运前还要过航司的「能站立、能转身、能躺卧」三条现场核验，箱子小一点都可能被拒。这类箱子别买折叠款，折叠处的塑料扣是整套结构里最软的一环。
多猫家庭：一只猫一个箱子，别想着「两只挤一挤」。同箱运两只猫，IATA 要求同窝、体重相近、中间有隔板，而且总重不能超；国内航司多数直接不收同箱双猫。两只猫就买两个 2 号，比一个 4 号便宜，猫也踏实。
预算 100 元以内：1 号或 2 号硬壳，60-110 元能买到。这个价位别碰「航空箱」标题、参数栏写着牛津布的软包——那不是便宜，那是买错东西。
3 号。5 公斤的猫体长通常 45 厘米左右，内长下限 50 厘米，2 号只剩 5 厘米余量，转身会顶门；3 号内长 61 厘米，留出 16 厘米，猫能趴平。
可以，而且推荐。把门拆掉或者用绳子固定敞开，垫一块带家里气味的旧毛巾，放在猫常待的角落。箱子本身就是个「三面有墙」的小空间，猫喜欢这种半封闭的窝。这样做的好处是，下次出门它不会一看到箱子就跑。
国内航班基本不行。少数航司允许宠物进客舱（比如部分航线的「宠物进客舱」服务），那种可以用软包，但要符合航司给的尺寸，而且名额极少、要提前申请。常规托运一律硬壳箱。
两个后果：车一颠，猫在里面滑来滑去，撞箱壁；托运时空间太空，猫受惊乱撞的机会更多。合适的余量是「能转身、能趴平」，不是「能在里面跑」。
箱子不是耐用品，PP 塑料老化会变脆。出现这三种情况就该换：箱体出现白色裂纹（尤其四个角）、锁扣要用力按才扣得上、门轴晃动超过 3 毫米。这三个都是「平时看着没事，一受力就开」的隐患，别等到在机场才发现。
反过来说，如果猫还小、体重在 3 公斤以下，先买 2 号别买 1 号——1 号箱用半年就装不下了，2 号能用到 5 公斤，多花的 20 块钱摊到每个月不到 4 块。
说到底，选航空箱就是一道算术题：体长加 5、坐高加 5，然后在这两个数之上挑锁扣最结实的那一个。别被「大号」「航空专用」这些词带走，厘米数和锁扣结构不会骗人。